旗袍原来是“骑袍” 听清史专家讲讲“国服”旗袍往事

1636年农历四月十一

缕缕阳光照进大政殿内

皇太极坐在龙椅上，俯视群臣

全员身穿旗袍、顶戴花翎

他颁布的《崇德会典》明确规定

“凡汉人官民男女，穿戴俱照满洲样式”

旗袍至此成为“国服”

日前，沈阳日报、沈阳发布客户端记者专访清史专家、沈阳故宫博物院研究室原主任佟悦，聆听旗袍背后的历史叙事。

渔猎首选

天辽地宁的辽东，自古是女真人的渔猎家园。除存续119年的金朝外，女真人长期过着狩猎采集的生活。至明朝万历年间，即便面临气候变化，东北地区的女真人仍保持着独特的服饰传统——无论寒暑，皆以兽皮为衣。这种选择实属生存必须，试想：寒气逼人的树林中，长度过膝的“貂”版旗袍，可抵御严寒；下马狩猎时，身着宽松的旗袍便于在阴冷的草地上匍匐前进；接近猎物时，起身搭弓箭的连续动作，更需要服饰提供行动的自由度——这件旗袍，正是渔猎活动的最佳拍档。若旗袍再设有多个口袋，更可携带工具、存放猎物，真正实现“解放双手”。

而在当时，与旗袍相配套的交通工具是马匹。因服饰宽松适用于骑乘，女真人称其为“骑射袍”，其形制类似后世皮草——这与当时女真社会的生产力水平相关：在赫图阿拉等村落，棉绸属稀缺物资，女真人尚不擅长农耕纺织，日常需要通过狩猎、采集换取粮食布匹，即便是在建州左卫都指挥使等贵族家庭亦不例外。清太祖武皇帝出生时，其父亲塔克世为其起名为“努尔哈赤”，名字中便具有象征意义：学术界对“努尔哈赤”的解读，一为“走向光明之人”，另一说为“穿野猪皮的人”。无论何种解释，均已说明女真人对服饰的重视。数十年后，更推出女版旗袍，棉绸成为固定衣料，丝织工艺日臻精美，其影响延续至近代——1929年，旗袍被正式定为女性国服。

乾隆射猎图（清·郎士宁）

官宣旗袍

公元1583年（明万历十一年），女真首领努尔哈赤被明朝任命为建州左卫都指挥使（袭封），以十三副“遗甲”起兵，开启旗袍走向东北的序幕。1616年，努尔哈赤起兵，几年间，从抚顺清河（本溪），再到沈阳、辽阳、开原、铁岭，全部换成“旗袍”流行款式。直到1626年，远在宁远城（今葫芦岛兴城）的袁崇焕以红衣大炮，重创后金军队，贵族服饰亦受影响。7个月后努尔哈赤病逝，皇太极继位，成为推动旗袍发展的关键人物。

在后金政权中，皇太极通晓文墨，更是天命元年（1616年）最年轻的贝勒。他兼具谋略与开放视野，不仅推崇汉文化，更深知文化认同对于国家统治的重要性。皇太极改名“女真”为“满洲”，改国号“金”为“清”，选拔满汉生员开科取士，推动民族融合，并着手规范服装制度：身着旗袍。

1636年，清朝颁布《崇德会典》，官宣旗袍登上历史舞台，成为清朝官服。

沈报全媒体记者：张毅

编辑：刘澎

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